После сбора урожая винограда в условиях Майкопа еще продолжается вегетация виноградных кустов: листья продолжают свою работу по накоплению питательных веществ, происходит дальнейшее вызревание лозы, поэтому я не удаляю листья до их естественного опадения.
После листопада, обычно в конце октября - ноябре, я приступаю к обрезке, которую провожу на шпалерах и беседках, не снимая лозы.
Обрезка состоит в удалении ненужной для формирования и плодоношения части двухлетней и однолетней лозы, в формировании новых плодовых звеньев из побегов развившихся на подставе (сучке замещения) прошлого года. Иногда при обрезке удаляю старые рукава и заменяю их новыми, выращенными из порослевых побегов. Обрезку обычно рекомендуется проводить в два приема: осенью - предварительную и весной, после перезимовки и определения количества сохранившихся глазков, - окончательную.
Я в своей практике делаю одну обрезку - осенью.
При этом даю возможную нагрузку на куст - плюс страховой фонд глазков в размере до 50% на куст. Страховой фонд определяю по состоянию кустов и учитываю возможные условия перезимовки.
Окончательную нагрузку на каждый куст делаю весной, но не путем обрезки, а путем обламывания лишних почек при их набухании и обламывании лишних побегов при проведении зеленых операций.
При осенней обрезке удаляю поломанные и сильно поврежденные градом и по другим причинам рукава, а также отплодоносившие и ненужные для дальнейшей формировки плодовые лозы.
Новое плодовое звено формирую из побегов, выросших в течение лета на сучке замещения. Если имеется 2- 4 хорошо развитых побега, то нижний, наружу расположенный побег режу на 3-4 глазка (а Чауш на 2-3 глазка) на новый сучок замещения.
Плодовые стрелки режу на разную длину из побегов, расположенных выше и направленных внутрь куста. Разные сорта требуют разной длины обрезки. Например, Галан я режу на 8- 10 глазков, Чауш - на 10 - 12 глазков, Дамасскую розу на 10-12 глазков, Хусайне белый, Дамские пальчики на 12--15 глазков, Додреляби на 10-12 глазков, Кабассию-на 8-10 глазков, сорта Шасла, Португизер, Мадлен Анжевин, Маленгр и др. на 6-8 глазков и т .д.
При формировании плодовых звеньев встречается немало затруднений. Например, на сучке замещения развились очень слабые побеги, несмотря на это нижний из них я обрезаю на 3-4 глазка, на сучок замещения. Плодовую стрелку в этом случае режу из лучшего, хорошо развитого побега на прошлогодней стрелке. Может быть и такой случай, что вследствие каких-то причин погибли все побеги на сучке замещения. В этом случае для формирования нового плодового звена обычно используют лучшие нижние побеги, развившиеся на прошлогодней стрелке. Но в практике на этой лозе, как правило, лучше развиваются не нижние, а выше расположенные побеги и использование их ведет к удлинению обрастающей части рукава (она уходит от его основания). Тогда я делаю так: весной при сухой подвязке прошлогоднюю плодовую стрелку подгибаю полудугой и привязываю к нижней проволоке. При этом в месте изгиба начинают развиваться сильные побеги, из которых осенью я формирую плодовое звено.
Делая обрезку осенью, надо так расположить на рукавах плодовые звенья, чтобы обеспечить равномерное распределение в будущем году зеленых побегов по шпалере и беседке.
|
|
Увеличение количества плодовых звеньев на кустах, если это позволяет его состояние и имеется свободная площадь шпалеры, я делаю за счет того, что отплодоносившие и удобно расположенные побеги на двухлетней лозе не удаляю, а выбрав лучшие из них, режу на новое плодовое звено.
Примерно через 5-6 лет рукав теряет свою силу, побеги на нем растут слабо, урожайность резко снижается. Удаление таких рукавов произвожу при осенней обрезке, или заменяя их выращенным специально для этой цели порослевым побегом, или понижая его до оставленного ниже жирового побега.
Когда кусты обрезаны, я снимаю их с опор и укладываю по наклону рукавов на заранее подготовленную грядку земли, высотой 20-25 см. Для грядок землю беру с междурядий виноградника. Укладка лоз на высокой грядке гарантирует сохранность почек от вымокания и выпревания.
Укрытие лоз на зиму производится землей, дощатыми желобами, матами, бумагой. Я практикую укрытие желобами из досок (см. рисунок), матами и обвертыванием пучков лоз плотной бумагой.
При укрытии матами лозы прижимаю плотно к земле и сверху покрываю матами, края которых закрепляю каким-либо грузом (камни, кирпич) или деревянными шпильками. При укрытии бумагой весь куст складываю в кольцо или длинный жгут и обертываю в два слоя, плотной, от тарных мешков, бумагой. Для большей прочности в нескольких местах жгуты обвязываю шпагатом. Образованные кольца и жгуты на землю не кладу, а устраиваю их на проволоках и столбах шпалер в подвешенном состоянии. Легкие укрытия дают хорошие результаты перезимовки, так как достигается наибольшая сохранность глазков. При укрытии землей, вследствие выпревания и вымокания, значительная часть глазков погибает. Более того, иногда от создающегося неблагоприятного сочетания влажности и тепла под землей повреждаются не только почки, а и лоза (отстает и плесневеет кора).
| UP |
