Зелеными операциями называется ряд работ, который в течение лета проводится с зелеными частями виноградного куста. Они заключаются в удалении некоторой части побегов пасынков, соцветий, усиков и верхушек побегов с целью регулирования силы роста и урожайности кустов, а также как прием, помогающий формированию виноградного куста. Выполнение зеленых операций требует большой тщательности и умения, а главное, своевременности проведения этих работ. Своевременным проведением их можно предупредить ; сильное осыпание цветов и завязей, ускорить развитие пасынков, когда они нужны для увеличения нагрузки куста и формирования, улучшить освещенность и проветривание основных побегов и создать необходимые условия для получения высокого урожая и улучшения качества ягод.
Обломка побегов имеет особо важное значение. Ею регулируется сила роста и нагрузка кустов. При обломке удаляются все неплодоносные и ненужные для дальнейшего формирования побеги.
Двойники и тройники - это побеги, развивающиеся из одного глазка наряду с основными побегами. Одни из них могут образовывать урожай, другие - бесплодные. Если нет необходимости в увеличении нагрузки куста побегами и урожаем, то эти побеги я удаляю, оставляя лишь центральный побег. На сучках замещения удаляю их обязательно. Порослевые побеги я также удаляю; причем, если я наметил заменить какой-либо рукав, или увеличить количество рукавов на кусте, тогда оставляю два-три самых сильных порослевых побега и выращиваю их для этой цели.
Обломку я начинаю рано, в самом начале роста побегов и в течение лета занимаюсь ею несколько раз. Раннее удаление ненужных побегов (иногда в стадии набухших почек), во-первых, уменьшает непроизводительные затраты питательных веществ на рост побегов, а во-вторых, почти не ослабляет куст, так как ранений на кусте в этих случаях бывает гораздо меньше.
Количество оставляемых побегов на куст или рукав при обломках я определяю отдельно для каждого куста. При этом учитываю урожайность прошлого года. Если куст дал большой и хорошего качества урожай, а также хороший прирост и лоза хорошо вызрела, то при обломке (как и при обрезке осенью) этому кусту я увеличиваю нагрузку до 20 - 25%. Если же на кусте отмечалось измельчение гроздей и ягод, прирост был слабый и имело место неполное вызревание лозы, то нагрузку не уменьшаю, но принимаю срочные меры улучшения питания, улучшения обработки почвы и ухода за кроной.
Например, на 7-летнем кусте Галана в беседочной формировке я оставлял при обломке в 1960 году не менее 180 - 200 плодоносных побегов.
Первую обломку, таким образом, провожу вскоре после поднятия лоз на шпалеры и беседки, когда почки достаточно набухнут. При этом, как правило, удаляю нижнюю почку по ходу роста побегов. Вторую обломку делаю, когда на побегах появятся 4 - 5 листьев; в это время уже обозначаются соцветия и хорошо определяется плодоносность каждого побега и сила его роста. При этой обломке удаляю все слабые побеги и побеги без соцветий, двойники и тройники, а также порослевые и жировые побеги, если они не будут нужны для обновления куста и замены отдельных рукавов.
Верным признаком неплодоносности побега является появление усика. Если усик появился раньше соцветия, значит побег этот будет без урожая и подлежит удалению.
У разных сортов выбрасывание соцветий и усиков происходит по-разному. Например, у сорта Галан первое соцветие выбрасывается вместе с 4-м листом, у Хусайне белого вместе с пятым листом, у сорта Дамасская роза вместе с седьмым листом и т. д. По мере развития побега после появления первого соцветия могут образоваться еще 1 - 2 и больше соцветий, а затем появляется усик. Появление усика выше соцветия всегда показывает, что на этом побеге соцветий больше не будет.
При последующих обломках с целью создания окончательной нагрузки куста урожаем я удаляю слабые и бесплодные побеги, а также отдельные соцветия и грозди. Часть же бесплодных побегов, которые предназначаются для дальнейшего формирования куста, я не обламываю, а наоборот, создаю лучшие условия для их роста и развития.
Прищипывание верхушек побегов производится в разных целях. Во-первых, для уменьшения осыпания цветов и завязей! И, во-вторых, для ускорения развития пасынков, которые, как известно, на молодых кустах используются для ускоренного формирования, а на взрослых служат целям формирования новых плодовых звеньев и получения на них дополнительного урожая.
Прищипывание лучше делать за 1 - 2 дня до цветения или в самом начале цветения, чтобы временно приостановить сильный рост побегов и усилить приток питательных веществ к соцветиям. В результате этого происходит лучшее оплодотворение цветков и завязывание ягод, на побегах формируются более крупные полноценные грозди. Прищипывание я начинаю с тех сортов, которые раньше зацветают (Шасла, Алиготе, Пор-тугизер, Изабелла) и стараюсь закончить эту работу по каждому сорту в 1 - 2 дня. При сильном росте делаю более жесткую прищипку, т. е. удаляю не верхушку, а значительную часть побега.
Прищипывание произвожу на всех плодоносных побегах, кроме тех, которые выросли на сучках замещения, так как они предназначаются для формирования плодового звена под урожай будущего года. Порослевые побеги и волчки, которые иногда оставляю при обломках на замену и понижение рукавов, прищипываю так, чтобы вызвать пасынки и ускорить ими формирование и плодоношение кустов.
Побеги, предназначенные для укладки отводков, не прищипываю.
Пасынкование состоит в удалении зеленых побегов, вырастающих в пазухах листьев. Такие побеги (пасынки) начинают появляться уже через 1,5 - 2 недели после цветения, они сильно загущают крону, создают ненормальные условия для освещения и проветривания кустов, мешают развитию и созреванию урожая на основных побегах.
Удаление пасынков я делаю при их появлении путем прищипывания верхушки, а если пасынок уже достаточно вырос, то срезаю его под вторым или первым листом. Выламывать или срезать пасынки под основание нельзя, так как в пазухе листа (откуда выходит пасынок) в это время формируются почки под урожай следующего года, а кроме того листья, оставляемые на пасынке, способствуют лучшему питанию и развитию этих почек. Таким образом, пасынки не всегда бывают ненужными побегами. В практике приходится часто пользоваться пасынковыми побегами для формирования новых плодовых звеньев, взамен старых, почему- либо вышедших из строя, или же для увеличения листовой поверхности кустов, в случае поражения их болезнями, градом и др. причин. На пасынках можно также получать дополнительный урожай, если вызвать их появление до цветения винограда. Это лучше всего удается на ранних и средних сортах, если сделать прищипывание побегов за 15 - 20 дней до цветения винограда. На сортах с сильной способностью образовывать пасынки (Галан, Португизер, Изабелла) можно в течение одного лета восстановить форму и даже урожайность в случае повреждения кустов морозами или ранневесенними заморозками.
Искусственное опыление дает значительную прибавку урожая на таких сортах, как Мадлен, Анжевин, Чауш, Дамасская роза, Нимранг и др., особенно в годы, когда во время цветения стоит прохладная и влажная погода. Например, по сорту Дамасская роза в 1958, 1959 и 1960 годах, в результате искусственного опыления, урожайность ягод увеличилась в среднем до 30%.
Прием этот не сложный и состоит в перенесении пыльцы с цветков одних сортов на цветки других сортов. Я это делаю так: беру в руки лопаточки, обтянутые кроличьим мехом («пуховки»), или просто два куска мягкого меха, протягиваю их над цветущими 40 - 50 соцветиями одного сорта, а затем также протягиваю их над цветущими соцветиями другого сорта. Так делаю несколько раз, особенно при сырой и холодной погоде. При сухой погоде можно ограничиться одним разом. Эту работу лучше делать утром, примерно до 10 часов, так как в это время цветки лучше оплодотворяются.
Кроме искусственного опыления сортов, цветки которых оплодотворяются только пыльцой других сортов, я на участке широко применяю дополнительное опыление путем неоднократных встряхиваний виноградных кустов во время их цветения. Это способствует лучшему оплодотворению цветов и ликвидации рыхлости гроздей.
Результат оплодотворения я определяю уже на 5-6-й день после цветения: при этом, если соцветие развивается строго выпрямленным, значит завязь хорошая, осыпание будет идти в пределах нормы для этого сорта, а если края гребня соцветия подбираются книзу, то оплодотворение прошло плохо, грозди будут развиваться неполноценными, с большим количеством мелких ягод. Например, у сорта Мадлен Анжевин, Галан и др. при недостаточном опылении много образуется мелких бессемянных ягод.
Чеканка побегов - то есть укорачивание их на разную длину (в зависимости от сорта), производится с целью вызвать больший приток питательных веществ к гроздям, ускорить их созревание и лучше подготовить лозу к зимовке. Эту операцию рекомендуется делать один раз за лето, в июле - августе, когда рост побегов заметно замедляется.
Однако в своей практике чеканку я начинаю значительно раньше и провожу ее не один раз за лето. Например, в 1960 году вследствие дождливого лета наблюдался очень сильный рост побегов. Поэтому я вынужден был прибегнуть даже к многократной чеканке основных и пасынковых побегов. Такое частое укорачивание побегов приостанавливало рост побегов и усиливало приток питания к соцветиям и гроздям.
В другие годы, при нормальном росте побегов, можно обходиться одной - двумя чеканками.
Срок начала чеканки всегда определяю с учетом силы роста кустов, метеорологических условий года и индивидуальных особенностей кустов. Некоторые любители при сильном росте побегов, стремясь удержать размер куста в пределах шпалеры, делают очень раннюю (май - июнь) и жесткую чеканку. Это иногда может вызвать нежелательные явления - усиленней рост пасынковых побегов, затяжку вызревания гроздей и лозы. Кроме того, ранняя чеканка может вызвать, также прорастание почек в пазухах листьев, что ведет к потере урожая будущего года.
При чеканке на побегах я оставляю выше соцветия только определенное количество рабочих листьев, необходимых для обеспечения питания гроздей, а остальную часть побега удаляю, какой бы длины она не была. Делаю это не шаблонно, а с учетом особенностей каждого сорта и куста. На сортах, которые несут крупные грозди (Додреляби, Чауш, Дамасская роза, Галан и др.), я оставляю выше последнего соцветия 5 -6 листьев, на сортах с мелкими гроздьями (Шасла, Мадлен Анжевин, Португизер, Алиготе и др.) по 3 - 4 листа, а на сорте Изабелла всего лишь по 2 листа. Такую чеканку я применяю в течение ряда лет и убедился, что указанного количества рабочих листьев на побеге поверх верхней грозди, вполне достаточно для того, чтобы получить крупные ягоды и полноценные грозди.
Обрывание листьев произвожу одновременно с прищипыванием побегов перед цветением. Удаляю самые нижние на побегах 1 - 2 листа, которые к этому времени уже желтеют, становятся грубыми и малоработоспособными. Кроме того, такие листья усиливают загущение куста, как бы закупоривают его и способствуют быстрому развитию болезней. Удаление таких листьев никакого вреда виноградному растению не причиняют, а наоборот, способствуют лучшей проветриваемости и освещенности кустов.
Удаление части усиков - также является не лишней работой. Усиков на побеге иногда нарастает очень много. Они бывают одинарные, двойные, сильно разветвленные и в основном играют положительную роль, так как с их помощью побеги прикрепляются к опорам и прочно на них удерживаются. Но для этой цели достаточно лишь части усиков, а остальные лучше удалять. Дело в том, что усики еще в травянистом или полутравянистом состоянии, встречая опору, быстро обвивают ее и вскоре древеснеют, становятся твердыми, как проволока. В местах перехвата они глубоко врезаются в ткань, вызывая нарушение питания обвитых побегов, а иногда и полное отмирание их.
Лишние усики нежелательны еще и потому, что они требуют большого расхода питательных веществ на свой рост и вызревание древесины. Удаление усиков я применяю в течение последних двух лет. Эта операция совершенно безвредна для растения, так как усики, если они не уцепились за проволоку, соседний побег или рукав, все равно засыхают и отпадают.
| UP |
