Работы по уходу за плодоносящими кустами винограда занимают у виноградаря основную часть времени в году, так как они непрерывно следуют одна за другой, начиная от открытия виноградных кустов весной и кончая укрытием их на зиму глубокой осенью.
Обеспечение хорошего роста виноградных кустов, ежегодное получение высоких урожаев винограда возможно только при условии своевременного и правильного проведения всех работ по уходу за виноградными кустами. И еще одно условие, мне кажется, является не менее важным - это любовь к своему делу, к растениям. «Разговаривать» с каждым кустом, когда проводишь подкормки, поливы, зеленые операции и др. работы по уходу - является практикой моей работы, приносящей богатые плоды.
Уход за плодоносящими кустами состоит в правильном содержании почвы (удобрениях, поливах) и в уходе за кроной куста.
Обработка почвы на винограднике, как известно, преследует цель создания благоприятных условий для роста и развития корневой системы винограда. Поэтому осенью каждого года сразу же после укрытия кустов на зиму я провожу глубокую перекопку почвы на глубину не менее 30 см (1,5 штыка лопаты). Перед перекопкой равномерно разбрасываю в междурядьях навоз или Перегной, перемешанный с суперфосфатом. При этом стремлюсь верхний слой земли вместе с удобрениями и разным мусором заделать вниз, а нижний слой вывернуть на поверхность. Комья, образующиеся при перекопке, не разбиваю, так как в таком состоянии почва лучше накапливает влагу зимой и происходит лучший воздухообмен.
Весной же, еще до открытия кустов, особенно если почва за зиму сильно уплотнилась, делаю поверхностное рыхление ее (тяпкой или граблями), чтобы задержать испарение накопленной за зиму влаги.
После открытия кустов и окончания проведения сухой подвязки делаю перекопку на штык лопаты и в дальнейшем в течение всего лета поддерживаю почву в рыхлом состоянии. Рыхления делаю обычно после окончания какой-либо операции по уходу (обломки, опрыскивания, сбора урожая и др.) или после дождей и очередного полива, когда почва сильно уплотняется. Если почву вовремя не взрыхлить, она быстро иссушается, а от этого ухудшается обеспеченность растения водой.
Внесение удобрений под плодоносящие кусты я практикую ежегодно, это дает дополнительное питание кустам, которые, несмотря на большую нагрузку, дают ежегодные устойчивые высокие урожаи ягод. Все необходимые удобрения и в достаточном количестве всегда имеются на моем участке. Особенно большую роль в улучшении питания растений я отвожу перегною. Поэтому ежегодно в больших количествах завожу навоз, укладываю его в плотный штабель (в углу участка), где он через некоторое время превращается в полуперепревший навоз, а затем в перегной. Запасаю также птичий помет, золу и приобретаю суперфосфат, аммиачную селитру и др. минеральные удобрения. В последние годы в больших количествах применяю полуперепревшие опилки, которые смешиваю с навозом, фекалиями, золой и вношу в почву. Удобрения вношу осенью под глубокую перекопку почвы на винограднике или весной перед открытием кустов, из расчета на каждый квадратный метр площади:
полуперепревшего навоза с опилками - 1-2 ведра, золы печной - 1,5-2 стакана, суперфосфата - порошком - 300-400.
Удобрения или разбрасываю равномерно по площади, как писал выше, и глубоко заделываю их при перекопке, или рою вокруг кустов (для отдельно стоящих посадок) канавки, глубиной 30 - 35 см и дно их заполняю смесью удобрений, а затем закрываю землей. Последний способ, как показывают мои наблюдения, дает лучшие результаты, так как позволяет заделывать удобрения в непосредственной близости от корневой системы винограда.
Чаще всего я вношу удобрения в виде смесей перегноя с гранулированным суперфосфатом или перегноя с золой (3 части перегноя, одна часть золы). Вместо перегноя иногда беру сухой птичий помет. Такую смесь я применял в 1959 и 1960 годах. Это обеспечило заметную прибавку урожая.
Подкормки плодоносящих кустов, особенно ослабленных, провожу в первой половине лета: первый раз перед цветением, во время сильного нарастания зеленой массы побегов; второй раз после цветения, в начале усиленного развития ягод.
Кроме этого, для улучшения качества ягод и более быстрого накопления в них сахара применяю внекорневые подкормки.
Для подкормок использую чаще всего раствор перебродившего птичьего помета (приготовление которого описывалось выше), раствор аммиачной селитры, а также гранулированный суперфосфат. Птичий помет и аммиачная селитра являются быстродействующими удобрениями, сильно ускоряющими нарастание зеленой массы у винограда. Поэтому эти удобрения я применяю только для первых подкормок и для тех кустов, которые отличаются замедленным ростом. Для этого 50 г аммиачной селитры растворяю в ведре воды и выливаю такого раствора не менее одного ведра на куст во влажную от полива почву. Подкормка винограда суперфосфатом ускоряет созревание урожая, повышает сахаристость ягод. Суперфосфат лучше вносить способом внекорневой подкормки, т. е. через лист путем опрыскивания.
В 1960 году я произвел внекорневую подкормку виноградных кустов на большой южной беседке. Для этого одновременно с опрыскиванием кустов против болезней произвел и подкормку их через лист - в конце июля и августе месяцах.
Рабочий раствор для внекорневой подкормки делал так: в небольшой бочке задолго до опрыскивания настоял золу из расчета один килограмм на 1,5 - 2 ведра воды; в другой бочке приготовил раствор суперфосфата из расчета один килограмм на полведра воды. После этого отстоял три части золы, смешал с одной частью раствора суперфосфата и производил опрыскивание.
Лето 1960 года, как известно, отличалось частым выпаданием осадков, поэтому, опрыскивание я проводил после дождей или в перерывах между ними, так как дожди смывали раствор. Но несмотря на такие условия, у сорта Дамасская роза наблюдалась более интенсивная и ровная окраска ягод, грозди дружнее созревали по всему стеллажу.
В 1959 году для проведения внекорневой подкормки я добавлял в бордоскую жидкость борную кислоту и сернокислый марганец из расчета на 10 литров бордоской жидкости 1 - 2 г борной кислоты и 3 - 5 г сернокислого марганца.
Свои наблюдения по результатам внекорневых подкормок продолжу и в будущем вегетационном году.
Однако всем, кто занимается внекорневой подкормкой, необходимо помнить, что опрыскивать растение лучше всего рано утром или перед заходом солнца, а также после дождя или выпадения рос, так как в это время влажные листья лучше и продолжительнее удерживают на себе капли раствора и питательные элементы, что способствует лучшему проникновению их внутрь листа.
Поливы плодоносящих кустов я применяю с учетом потребности их в воде, так как убедился, что как недостаток, так и избыток воды в почве вредно отражаются на количестве и качестве урожая.
Так, например, при недостатке влаги кусты дают слабый прирост побегов, измельчение и увядание гроздей и ягод винограда, а при избытке воды кусты, наоборот, растут буйно, созревание ягод затягивается, они слабо окрашиваются и очень медленно накапливают сахар. Потребность разных сортов винограда в поливах не одинаковая. Например, ягоды сорта Додреляби при избытке воды во время созревания лопаются и загнивают. Сорт же Изабелла, наоборот, в период налива и созревания ягод на недостаток воды реагирует увяданием гроздей.
На своем винограднике я, как правило, делаю два- три полива в год: осенью - после укрытия кустов на зиму (подзимний полив), весной - перед цветением винограда и летом - примерно за месяц до сбора урожая. Последний полив и другие поливы делаю в зависимости от индивидуальной потребности кустов и с учетом погодных условий.
Подзимний полив. плодоносящих кустов я провожу обязательно каждую осень (ноябрь - декабрь). При этом увлажнение почвы делаю возможно глубже (до 1,5 метра). При таком поливе почва в зиму не так быстро и глубоко промерзает, лучше защищает корни от действия пониженных температур, а в зимние оттепели и рано весной она оттаивает медленнее, что тоже очень важно, так как оттепели зачастую провоцируют начало вегетации кустов и их устойчивость к весенним и поздневесенним заморозкам снижается.
Для полива виноградных кустов вдоль рядка рою борозды глубиной 20 - 25 см, на расстоянии от кустов 50 - 60 см и запускаю в них воду (из колодца, талые или дождевые воды). Увлажнение почвы делаю на глубину не менее 0,80 - 1,0 метра.
Подвязка винограда на опоры бывает сухая, проводимая весной после открытия, и просушки кустов и зеленая, проводимая в течение вегетационного периода по мере нарастания зеленых побегов.
При принятой у меня системе формирования каждый плодоносящий куст имеет 3 - 5 рукавов старой древесины, от которых идут ответвления рукавов второго и последующих порядков с сформированными на них плодовыми звеньями. Поэтому всю эту рабочую часть куста я стараюсь распределить в пространстве так, чтобы полнее и равномернее использовать полезную площадь шпалер и беседок, создать лучшие условия освещения, циркуляции воздуха и удобства ухода за кустами.
Многолетние рукава подвязываю на шпалере вертикально или с небольшим наклоном в нужную сторону, чтобы заполнить каждую проволоку шпалеры.
Плодовые лозы подвязываю к проволоке горизонтально или полудугой, что обеспечивает одинаковое развитие побегов по всей длине лозы.
Если же подвязывать, лозы вертикально, то будут развиваться сильные побеги из верхних глазков и слабее из нижних, в результате чего будет происходить преждевременное оголение рукавов.
В отдельных случаях для заполнения пустот на шпалере часть лоз подвязываю вертикально. Сухую подвязку надо заканчивать всегда до набухания почек, так как набухшие почки при малейшем прикосновении к ним легко обламываются. Подвязку лучше делать бумажным шпагатом, так как он обладает не только необходимой прочностью, но и удобством при завязывании и развязывании.
При принятой мной системе формирования виноградных кустов зеленую подвязку шпагатом не делаю, а только придаю определенное направление зеленым побегам, которые с помощью усиков сами закрепляются на опорах.
| UP |
