Кильчевание черенков заключается в создании таких условий, при которых происходит быстрое образование зачатков корешков на нижнем срезе черенка. Это самый надежный способ подготовки черенков к посадке, способствующий ликвидации разрыва между образованием корней и ростом побегов высаженного черенка. Кильчеванные черенки сразу после посадки дают хорошее развитие пяточных корней, хорошо приживаются и в первое же лето дают мощный рост зеленых побегов.
Кильчевание проводится разными способами, но принцип всех способов один: нижние освеженные и про- бороздованные концы черенков помещаются в условия постоянной повышенной температуры (+20, + 25°С), а верхние концы, наоборот, ставят в условия пониженных температур, чтобы задержать развитие глазков, раньше чем появятся зачатки корешков на нижнем срезе черенка. Практически кильчевание я проводил следующим образом: на открытом, но защищенном от ветров месте, в начале апреля месяца вырыл траншею глубиной 1,2 - 1,5 м (в зависимости от длины черенков), на дно положил куски льда, закрыл их соломой и глиной и установил на них пучки черенков верхними концами вниз, а нижними вверх. Промежутки между черенками и на 5 а сверху черенков засыпал песком, затем слоем влажных опилок и перегноя, перемешанных с землей. Таким образом толщина верхнего покрытия составила примерно 10 см. Для поддержания высокой и ровной температуры траншею покрывал стеклянной рамой так, чтобы уровень верхнего покрытия черенков отстоял от рамы не менее чем на 25 - 30 см.
Верхнее покрытие и песок за весь период кильчева- ния поддерживал в состоянии нормальной влажности путем периодических поливов. В холодные дни с целью предупреждения понижения температуры производил полив подогретой до 30 - 40° водой.
Кильчевание длится примерно 2,5 - 3 недели. Поэтому ставить черенки надо с таким расчетом, чтобы посадка кильчеванных черенков производилась уже в теплую, достаточно прогретую почву (в начале мая месяца). При посадке в холодную почву кильчеванные чубуки очень медленно растут и плохо развиваются в течение лета.
В наших условиях лучшим временем начала кильчевания является первая декада апреля. При этом посадка чубуков на постоянное место приходится на конец апреля - начало мая.
Кильчевание заканчивается тогда, когда на нижних срезах черенков появятся белые бугорки - зачатки корешков. Этот срок нельзя упускать, так как сильно развившиеся бугорки (корешки) будут обламываться и снизят приживаемость черенков. Для определения степени кильчевания через две недели надо осторожно в нескольких местах открыть верхнюю покрышку (землю, песок) и просмотреть срезы черенков.
Срок кильчевания можно сократить до 8 - 9 дней, если перед кильчеванием произвести вымачивание черенков в растворе гетероауксина. Для этого 2 •- 4 грамма гетероауксина надо растворить в 10 литрах воды комнатной температуры и полностью погрузить в этот раствор черенки на один-два дня. Посадку кильчеван- ных чубуков можно производить сразу на постоянное место или в школку.
Виноградная школка закладывается с целью выращивания одно-, двухлетних саженцев винограда. Пропуская черенки через школку, можно отобрать из них самые сильные, здоровые, чистосортные. Для закладки школки на своем участке я вырыл на открытом хорошо прогреваемом месте траншею, глубиной 70 - 80 см и шириной 50 - 60 см.
Траншею заполнил питательной смесью, состоящей из перегноя, золы и земли из расчета 2 - 3 ведра смеси на каждый погонный метр траншеи, затем обильно залил ее водой, а когда вода впиталась, засыпал ее доверху этой же смесью.
В начале мая, когда почва достаточно осела и прогрелась, произвел посадку кильчеванных черенков (посадку некильчеванных черенков можно производить и раньше). Черенки в школку можно сажать «под лом», делая отверстия на расстоянии 10 см друг от друга и вставляя в них черенки с таким расчетом, чтобы верхний глазок был чуть выше уровня поверхности почвы. Для лучшей приживаемости в отверстие после вставления в них черенка, заливаю навозно-глиняную болтушку. Поверх черенков образовываю холмик рыхлой земли. По- садку черенков в школку можно делать и другим способом. Для этого в подготовленной траншее шнуром навевают ряд и роют канавку глубиной в зависимости от длины черенков и устанавливают в нее черенки вертикально или несколько наклонно на расстоянии 8-10 см друг от друга. По мере укладки черенков канавку засыпают землей и обильно поливают. После впитывания воды канавку до краев засыпают землей с перегноем и поверх черенков делают холмик из рыхлей земли высотой 5-10 см. Холмики предохраняют верхние концы черенков от высыхания, а главное несколько понижают температуру в зоне расположения верхних глазков, что задерживает развитие побегов из них до образования корней на нижнем конце черенка.
В последние два года я испытал и применил еще один способ выращивания саженцев винограда. Заключается он в следующем: весной, во второй половине апреля, рою канаву глубиной 50 см, шириной 60 см и длиной в зависимости от количества чубуков. На дне канавы делаю настил из досок шириной 25 - 30 см (для этой цели можно использовать старые доски, доски я фанеру от ящиков, штакетник и др.) и покрываю его слоем влажной земли, перемешанной с перегноем. Затем на расстоянии 10 •- 12 см друг от друга в наклонном положении (угол наклона 30 - 35°) укладываю черенки и тут же наполовину засыпаю их питательной смесыо, состоящей из верхнего слоя земли, снятой при рытье канавы, перегноя и золы. После этого черенки обильно поливаю и, когда вода впитается, засыпаю канаву доверху, а затем окучиваю верхние концы черенков так, чтобы сверху они были на 5 см прикрыты землей.
- При этом способе сажаю пробороздованные и хорошо вымоченные в воде черенки без кильчевания. В течение весны и лета в такой школке я поддерживаю нормальную влажность, произвожу рыхление почвы и опрыскивание растений бордоской жидкостью. Выкопку произвожу осенью текущего года или весной будущего года. Выкопанные саженцы, как правило, имеют хорошо развитые корни, образовавшиеся из нижних узлов черенка.
Досчатый настил, как мне кажется, играет здесь роль регулировщика тепла и представляет собой как бы изолятор, который предохраняет нижние концы черенков от холода нижних слоев почвы, еще плохо прогреваемых в апреле, и удерживает на этой глубине тепло, полученное сверху в теплые, солнечные весенние дни.
Таким образом, в зоне образования корней, примерно на глубине 30 см, сохраняются условия постоянного тепла и влаги, что необходимо для быстрого роста корней.
| UP |
