Посадку винограда провожу весной, но иногда практикую и осенние посадки, которые также хорошо удаются, как и весенние. Для посадки использую различный посадочный материал: черенки (чубуки), саженцы, многолетние кусты.
Черенки заготовляю осенью (во время обрезки), со здоровых высокоурожайных кустов интересуемого сорта. Такие кусты намечаю еще летом и веду за ними наблюдение. В случае, если они несут неполноценные, горошащиеся грозди, сильно повреждены болезнями и градом, то черенки с таких кустов не беру.
Черенки нарезаются только со здоровой, полностью вызревшей лозы. Спелость ее определяется приобретением желтовато-бурой окраски и образованием плотного толстого слоя древесины. Соотношение между толщиной слоя древесины и сердцевины является лучшим и самым верным показателем вызревания лозы. В хорошо вызревшем черенке на поперечном срезе слой сердцевины должен составлять не более трети слоя древесины.
Срок вызревания лозы зависит от многих условий, а главное от степени освещенности и прогреваемости кустов в течение суток.
Я неоднократно наблюдал, что лозы, которые на шпалере попадают в условия большого затенения, - вызревают позже, хуже закладывают почки под урожай будущего года, поэтому я стараюсь использовать для нарезки черенков лозы с хорошо освещаемой и проветриваемой в течение вегетационного периода стороны куста. Черенки режу длиной 70- 80 см, связываю их в пучки, прикрепляю этикетки с названием сорта и укладываю в тот же день во влажный песок. Хранить до весны их можно в подвале, во влажном песке или в траншее (я выкапываю такую траншею на возвышенном месте в междурядьях виноградника). Для сохранения нормальной влажности черенков при хранении их в подвале поддерживаю нормальную влажность песка путем периодических поливов.
Для лучшего сохранения этикеток с надписями сортов я делаю их из полосок медицинской клеенки, а надписи на них произвожу фиолетовыми ученическими чернилами.
Весной, перед посадкой, тщательно осматриваю каждый черенок, определяю его жизнеспособность. Для этого острым чистым ножом делаю несколько надрезов через почку и несколько поперечных срезов через древесину. Если эти разрезы ярко-зеленого цвета и при небольшом надавливании выделяют влагу, значит черенки хорошо сохранились, и их можно брать для посадки. Черенки же, сильно подсохшие с концов, почерневшие и с большим количеством побуревших почек, для посадки непригодны.
Перед посадкой черенков в школку или на постоянное место их необходимо предварительно обработать. Делается это для того, чтобы ускорить образование корешков в нижней части черенка, а следовательно, обеспечить их хорошую приживаемость. Приемы такой обработки просты и- доступны каждому. Они сводятся к следующему.
Обновление срезов делаю путем обрезки подсохших концов черенка, при этом нижний конец режу под самый узел (пятку), а верхний посредине междоузлия, поближе к глазку, так, чтобы пенек над глазком был не более 1,5 - 2 см.
Бороздование нижних междоузлий провожу путем нанесения на два нижних междоузлия черенка продольных порезов, что способствует более быстрому развитию боковых придаточных корней. Эту операцию я делаю острым ножом или пилкой, которую неподвижно закрепляю на столе и через которую протягиваю нижние концы черенков.
Вымачивание черенков производится для повышения общей влажности черенков. Срок вымачивания зависит от условий хранения черенков и степени их влажности. Вымачивать черенки можно в воде, в навозно-глиняной болтушке, в растворе гетероауксина (и других стимуляторах роста). При вымачивании черенки лучше погружать в жидкость полностью на всю длину, так как при полном погружении они быстрее приобретают необходимую влажность. Если ставить черенки в жидкость только нижними концами или до половины, как рекомендуется в специальной литературе по виноградарству, результаты окоренения бывают значительно хуже.
| UP |
