Уход за школкой состоит в рыхлении холмиков земли и разокучивании их как только начнут появляться зеленые побеги. Разокучивание делаю постепенно, чтобы не допустить солнечных ожогов молодых, очень нежных побегов. Для защиты от солнца иногда применяю специальные щитки из фанеры, картона или другой плотной бумаги. При появлении на побегах 2 - 3 листочков провожу первое профилактическое опрыскивание растений 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Листья молодых растений в школке, вследствие частых поливов и плохого проветривания при загущенности в первую очередь поражаются болезнями, поэтому опрыскивание бордоской жидкостью, начиная от появления листочков и до их естественного опадения, провожу систематически до 7 - 8 раз в лето.
В школке в течение лета я даю не меньше 5 - 6 поливов. Одновременно с первыми поливами делаю подкормку птичьим пометом, или аммиачной селитрой. После каждого полива почву обязательно рыхлю, что предохраняет ее от быстрого иссушения и создает лучшие условия роста корней. В июне месяце провожу катаров- ку в школке, т. е. удаляю все образовавшиеся корни в поверхностном слое почвы. Для этого открываю рядок школки на глубину 15 - 18 см и удаляю ножом обнаженные корни, а затем снова закрываю его. Этот прием способствует лучшему и более быстрому росту нижних корней. Если в школке наблюдается очень сильный рост побегов, то в августе месяце делаю прищипывание верхушек побегов, что способствует лучшему вызреванию- лозы.
На зиму школку укрываю землей, слоем 15 - 20 см,. а весной или осенью следующего года произвожу вы- копку саженцев однолетнего или двухлетнего возраста.
Посадку саженцев можно производить обычним способом в лунки, вырытые в приготовленной для посадки траншее или в отдельно приготовленные ямы. Саженец ставится на образованный на дне лунки холмик рыхлой земли, по которому осторожно распределяются корни, и лунка до половины засыпается землей. Затем в каждую лунку выливают 2 - 3 ведра воды и после впитывания воды окончательно заполняют ее землей, слегка уплотняя землю вокруг саженца. В последние годы мною применяется другой, хорошо зарекомендовавший себя способ посадки саженцев. Заключается он в том, что один самый нижний побег на саженце обрезается на длину 12-15 глазков и при посадке корневая система его располагается ближе к одной стороне ямы; длинный побег укладывается в сторону от нее на глубине 25 - 30 см, а верхушка его выводится на поверхность в другой стороне ямы и подвязывается к колышку. Яма засыпается землей, слегка утрамбовывается и обильно заливается водой. После впитывания воды яма заполняется землей, смешанной с перегноем, а выведенная верхушка побега с I - - 2 глазками покрывается холмиком рыхлой земли. При этом способе, кроме уже имеющихся корней саженца, образуются дополнительные корни из узлов уложенного побега, куст при этом усиливается, хорошо приживается и значительно быстрее вступает в пору полного плодоношения. Этот способ я применил при устройстве уличной беседки в 1958-59 гг., где посадил хорошо окоренившиеся однолетние и двухлетние саженцы, а также взрослые кусты, которые мне пришлось пересаживать, прореживая свой основной виноградник.
Посадку многолетних кустов я применяю часто, и как показал мой опыт, такая посадка выгодна. Правильно пересаженный 5 - 6-летний плодоносящий куст уже на второй год дает хороший урожай. Лучшие результаты дает следующий способ пересадки многолетних кустов. Рою траншею глубиной 60 - 70 см и шириной 45 - 50 см, разрыхляю дно траншеи, а землю перемешиваю с перегноем и песком.
На кусте, предназначенном для пересадки, оставляю один сильный рукав и 1 - 2 здоровых однолетних побега на нем, являющихся как бы продолжением рукава. Эти побеги обрезаю на 6 - 8 глазков. Куст осторожно выкапываю, чтобы больше сохранить отрастающих (мелких) корней и укладываю его на дно вырытой траншеи. Например, при закладке уличной беседки у меня была вырыта длинная, вдоль всего участка, трак- шея, в которой на расстоянии 2,5 метра друг от друга я разместил 8 кустов винограда 5 - 6-летнего возраста.
Рукава вместе с побегами, оставленные на этих кустах, имели различную длину. Если длина их не превышала 2 метров, укладывал их вдоль траншеи вначале на глубину расположения основного корпя, а затем под углом выводил на поверхность в то место, где намечено место под куст.
Более длинные рукава укладывал или кольцом вокруг старого корня или полудугой и также под углом выводил на назначенное для куста место.
На поверхность выводил конец рукава с побегами на нем, обрезанными на разную длину (в зависимости от сорта), или только побеги.
Траншею после укладки куста заполнял питательной смесью, составленной из дерновой земли ( 2 ведра), перегноя (0,5 ведра), золы (четверть ведра) и суперфосфата - 300-400 г. Вначале засыпал ее до половины, обильно поливал и затем заполнял доверху.
Такая посадка вызывает образование корней из уложенных рукавов и побегов, куст быстро набирает силу и уже в этот же год может дать урожай. Однако в своей практике такие кусты я никогда к плодоношению не допускаю, удаляя все появившиеся соцветия, в результате чего происходит нормальная закладка почек под урожай будущего года.
Посадка кильчеванных чубуков (черенков) сразу на постоянное место дает очень хорошие результаты. Большая часть моего виноградника заложена именно таким способом. Для этого по центру подготовленных и заполненных траншей ломом делал отверстия на глубину, зависящую от длины черенка, но с таким расчетом, чтобы после посадки верхний глазок черенка находился на уровне поверхности почвы.
Отверстия делал несколько наклонно по ряду так, чтобы черенки после посадки стояли не вертикально, а с наклоном в южную сторону, примерно на 35-45°. Это обеспечило впоследствии наклонное развитие корнештамба и рукавов будущих кустов в одну сторону по ряду и сейчас облегчает уход за такими кустами, особенно при укрытии их па зиму.
При посадке черенки вставлял в отверстие, заливал их навозно-глиняной болтушкой и хорошо обжимал их. Сверху черенки покрывал холмиком рыхлой земли. Для гарантии полноты посадки, черенки сажал попарно, на расстоянии 15 - 20 см друг от друга. При хорошей приживаемости обоих черенков один из них выкапывал и пересаживал в другое место.
Многие сорта винограда, как, например, Чауш, Дамасская роза, Мадлен Анжевин, Нимранг и др., могут давать хорошие урожаи только при условии опыления их пыльцой других сортов. При закладке виноградника я это учел. С целью обеспечения лучшего опыления таких сортов в разных местах своего участка я посадил сорта- опылители: Шасла белая и розовая, Мускат розовый, Маленгр, Португизер- всего 10 кустов. Кроме этого, с целью увеличения урожайности вышеназванных сортов ежегодно применяю искусственное опыление их, что дает большую прибавку урожая, особенно таких сортов, как Мадлен Анжевин, Чауш и Дамасская роза.
| UP |
